这对情侣爆改65㎡老胡同,空运2位大厨后,开了家INS风湖南餐馆

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食物这种东西太过美妙,

你吃上一种东西就能想起一段经历,

带上了记忆的食物总是会让人牵肠挂肚。

正如这家餐厅一样。

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天气好时的杨梅竹斜街,

北京胡同该有的模样。

刚见到它时的旧貌,

尽管破烂不堪,

这样的小二层却深深的吸引住我。

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这家位于北京杨梅竹斜街里的,

餐厅面积不足65平米,

室内因年久失修破旧不堪,

是一个二层老房,

刚租下来的时候已是破败不堪。

连设计带装修倩倩和太明边想边干,

总共花了两个月。

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她和太明都不喜欢繁重的装饰,

就把外立面设计成多扇木质窗户,

二层也做成了玻璃屋顶, 

墙面用了环保的硅藻泥,

店里的桌椅也都是实木的, 

墙边的靠垫只有灰色和绿色,

整个店面虽然狭小却也一派清爽。

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倩倩还给渔芙南做了一整套视觉系统,

店里的杯子、盘子、名片都是异形三角,

她说是从鱼头的形状得来的灵感。

就连店里出现的字,从招牌到菜单,

都是从这个异形三角演化而来的,

招牌上的“渔芙南” 三个字,

顶上圆圆凸凸的,看上去也很有趣。

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在经历过一系列“你懂的”原因,

在杨梅竹斜街店终于要划上一个句号了。

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这一天终将到来,

而我却还没有和它好好告别。

再见了,杨梅竹斜街,

我也将带着你们一起离开。

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两年后的渔芙南再次出现在胡同里,

从前门65平的小阁楼,

升级为建筑面积达400多平的白塔寺新店。

次楼前身是由九户人家组成的大杂院,

建筑面积400平左右,

它们互不相隔却又自成一体,

每一户都是借助其他户的基础改建而来。

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又因为各自采光通风的需要,

开了大小不一高低错落的窗户。

虽然我们见到它时已不是,

特有的胡同标配青砖灰瓦,

但也反应出了现代胡同人的居住状态。

每一个窗户往外望去都是胡同的一处景,

有生机勃勃也有杂乱无章。

我们希望这个小楼可以在胡同里重生起来

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一层入口处的空间

 

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通过楼梯进入二层

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二层的柜台

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二层的就餐区域

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二层的雅间

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装饰细节

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一扇窗,一幅景。

这也正是餐厅元素的由来。

把原“窗”的方形元素运用到,

整个建筑以及软装配饰当中。

希望未来在这里就餐的每一位客人,

所看向的窗外都是一幅别致的自然装饰画,

自然他们也成为了别人眼中的一景。

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希望小楼不仅仅是提供就餐,

它应该有多种可能性,

比如在北京难得的露台和能容下一颗树的庭院,

这些都能给予客人多重空间体验,

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这些空间元素组合出的动线,

也形成了这个餐厅的格调与表情。

我们始终坚持用简练的设计手法设计空间,

看似简约并不代表什么都没有,

火山岩的拙美、欧松板的自然、

不锈钢的中性、石材的惊艳,

都是空间内在的跳跃。

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但是除了简单清新的设计,

地道的好味道才是关键,

北京的湘菜馆并不少,

但没有一家是以鱼粉为特色的,

也没有人专做他们家乡菜——衡阳菜。

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不仅如此,很多菜馆都兼营川湘,

甚至还有粤菜,

就像渔芙南旁边的一家小餐馆,

窗户上大大的“川湘”二字,

下面还有三个小字“东北菜”,

一问才知道后厨站着一位东北大厨,

太明说,他来北京七年,

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一直没有吃到过正宗的家乡美食。

于是,因为想念家乡的味道,

他们最终开了这家专做衡阳地方菜的渔芙南。

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渔芙南的特色主打菜

擂椒皮蛋,烤熟去皮的辣椒

与皮蛋捣碎融合

变幻出独特的味道

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风秘牛肉的辣椒是,

来自太明和倩倩家乡的衡山黄辣椒,

可以做到香而不辣,

而牛肉都是用自制卤水卤过的。

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渔芙南的菜单不厚,

头腊肠、剁椒鱼头、黄焖黄辣丁,

看上去和别家湘菜馆没什么区别,

太明和倩倩也没有追赶餐饮业的潮流做什么创意菜。

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为了保持地道的家乡味,

他们从家里空运了不少食材:

干豆角、腊肉腊肠、坛子菜、

衡山黄辣椒和干红辣椒。

他们带来了衡阳的胡子酒,

用当地清澈的酃湖水酿出甘甜醇厚的美酒,

历史记载早在魏晋时期就是皇家贡品。

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他们不仅空运了食材,

还从家里“空运”了两位厨师。

大厨虽然才28岁,

却是一位有十年经验的老厨师。

衡阳人用衡阳菜做出衡阳味,

用太明的话说,这里没有创意只是地道。

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“酒香不怕巷子深”,

尽管躲在胡同的深处,

但渔芙南已经名声在外。

客人多是一方面,

另一方面是前来谈加盟的人也不少,

但都被太明一一拒绝了。

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用太明最纯朴的一句话说,

来渔芙南就是好好吃个饭。

END

本文转载自微信公众号。

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